Статьи

Гудит внутренний блок

Гудит при включеном кондиционере

Основная причина этого - электродвигатель и подшипники вентилятора внутреннего блока.

Если это подшипники, то их необходимо смазать, в случае отсутствия результата их необходимо полностью менять - подшипники, которые встроены в электродвигатель полностью выпресовываются и на их место устанавливаются новые.

Существуют модели электродвигателей неразборного типа, такие двигатели необходимо менять полностью в сборе.

Также попадаются "шумные" и сами двигатели - некачественные изначально или с межвитковым замыканием обмоток, в этом случае его тоже надо менять на исправный.

Гудение при выключеном кондиционере

Как правило, это тихий, чуть заметный днём источник гула, но ночью его слышно достаточно отчётливо, помогает только полное отключение из розетки или автоматом в электрощитке.

Источник этого шума - трансформатор питания.

Этот элемент служит для преобразования напряжения электросети 220 В, в более низкое для питания электронной платы управления кондиционером. Обычно такое явление наблюдается в кондиционерах начального уровня, но иногда возникает даже в сплит системах люкс-класса. Решение этой проблемы - полная замена данной детали на новый трансформатор или электронный модуль питания, благо, что стоимость не так уж велика.

Гудит внешний блок

Самой вероятной причиной гудения бывает гул от компрессора. Происходит это по нескольким причинам:

отсутствие масла в картере компрессора

порча виброизоляционных креплений, обычно рассыхание от времени

уменьшение сопротивления обмоток

В первом случае следует произвести добавку масла в холодильный контур. Делается это специальным инжектором, который впрыскивает масло через обычный заправочный порт. Масло следует обязательно подбирать соответствующее фреону, находящемуся в кондиционере.

Виброизоляторы компрессора легко меняются и позволяют заметно снизить уровень шума от наружного блока кондиционера.

Увеличить сопротивление изоляции вряд ли получится, а вот приостановить процесс можно.Уменьшение сопротивления обмоток происходит из-за разрушение изоляционного слоя лака кислой средой, которая в свою очередь, образуется из-за наличия влаги в системе.

Для начала необходимо убедиться в том что это действительно нужно, используя тест кислотности - специальный реагент, который изменяет цвет при контакте с кислой средой. К пробе масла из холодильного контура добавляем реагент и смотрим на изменение цвета.

В случае необходимости избавится от кислотности можно добавлением присадок, количество которых рассчитывается исходя из количества фреона.

Ещё одна причина гула - двигатель вентилятора и его подшипник, ремонт такой же как и в случае с внутренним - замена подшипника или всего двигателя.

Еще одна полезная статья от «Мастер-Климат» специально для ВАС!

"КАК ВЫБРАТЬ СЕБЕ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ?"

• Способ загрузки белья •

В данный момент на рынке представлены стиральные машины с двумя способами загрузки:

■ Фронтальный

Повсеместно известный вариант — «окошко» на передней части машины. Удобен тем, что машины такого типа можно встраивать в мебель, следить за процессом стирки, и использовать их верхнюю часть в качестве полочки (например для порошков и кондиционеров).

■ Вертикальный

Машина без «окошка», загрузка через верхнюю часть непосредственно в барабан. Приборы такой конструкции занимают меньше места, вещи в них можно дозагрузить прямо во время стирки.

• Размер •

Стиральные машины с фронтальной загрузкой, как правило, высотой — 80–85 см, шириной — 60 см, а по глубине делятся на три вида:

■ узкие — от 33 до 40 см

■ средние — от 45 до 50 см

■ полноразмерные — от 50 до 60 см Машины с вертикальной загрузкой чаще всего высотой — 85–90 см, шириной — 40–45 см, глубиной — 60 см.

При выборе ориентируйтесь на размер места под установку стиральной машины. Если помещение позволяет, и вы решили приобрести фронтальную стиральную машину, то выбирайте среди полноразмерных вариантов — как правило, они тише, меньше вибрируют (за счет того, что более устойчивы, чем компактные варианты) и обеспечивают лучшее полоскание вещей (за счет объемного барабана). Зато узкие стиральные машины по размеру отлично вписываются практически в любой интерьер.

Не забывайте так же и про подвод воды к стиральной машине — там, где вы ее установите, будут протянуты шланги для налива и слива воды.

• Объем загрузки •

Стиральные машины различаются по количеству максимально возможной загрузки белья. Это может быть 3 кг, 5 кг, 8 кг и т. д. Для семьи из двух человек достаточно будет 3–4 кг загрузки, для семьи из трех-четырех — 5–7 кг. Необязательно полностью (до предельного объема) загружать машину вещами для стирки. Современные стиральные машины имеют специальные режимы, позволяющие стирать и меньшее количество вещей за один цикл (некоторые машины автоматически определяют количество заложенного в них белья и подбирают оптимальную программу стирки).

Оптимальный объем загрузки для стиральной машины с фронтальной загрузкой белья — наполовину заполненный бак при небольшом сжатии. Оптимальный объем загрузки стиральной машины с вертикальной загрузкой белья — белье свободно лежит в барабане.

Максимальный показатель загрузки в настоящее время — 12 кг. В такой машинке можно постирать пледы, покрывала и даже одеяла.

• Отжим •

В современных стиральных машинах средние показатели отжима белья — от 800 до 1200 оборотов в минуту. В более объемных моделях количество оборотов может достигать 1600. Количество оборотов показывает, насколько вещи после стирки будут сухими. Однако желательно, чтобы белье после стирки оставалось немного влажным — это позволяет сделать стирку более бережной, на мощности 1200 оборотов в минуту можно стирать только плотные вещи (джинсы, постельное белье и т. д.). Часто при отжиме машина

«прыгает». Это может быть вызвано несколькими факторами:

■ Неправильная установка

Стиральную машину необходимо устанавливать ровно, на плотную, не скользящую поверхность (если такой возможности нет, можно приобрести силиконовые накладки на ножки).

■ Неправильное распределение белья

Белье в барабане машины необходимо располагать равномерно. Некоторые модели оснащены функцией автоматического распределения, но если этой функции нет — следите за тем, чтобы белье равномерно покрывало весь барабан машины.

• Программы стирки •

Современные стиральные машины оснащены, как правило, минимум 10-ю программами стирки — специальными режимами. Самыми распространенными являются программы стирки для разных видов тканей — хлопок, синтетика, шерсть и т. д. — и несколько других, специальных, режимов:

■ Быстрая стирка (экспресс) — режим для стирки слабозагрязненного белья, в зависимости от производителя время может отличаться, но в среднем занимает 30 минут.

■ Предварительная стирка — аналог «замачивания», режим, который перед основной стиркой держит белье в воде с порошком какое-то время для лучшего выведения загрязнений.

■ Эко-стирка (экономичная) — режим, при котором стирка занимает больше времени, но уменьшается расход воды и моющих средств.

■ Ручная стирка — режим, использующий бережную стирку с увеличенным уровнем воды, контролем температуры и специальным алгоритмом движения барабана. Подходит для вещей, которые не рекомендуется стирать в стиральной машине в обычном режиме.

Помимо этих режимов можно встретить еще множество интересных, но представленные — самые распространенные.

• Безопасность •

Стиральная машина – достаточно сложный прибор, подключенный и к водопроводной сети и к сети электрического тока. Для защиты прибора и пользователя производители закладывают комплекс защитных мер. Сюда относятся:

■ Защита от протечек

Контроль герметичности корпуса и шлангов. Очень важная функция, которая позволяет не допустить затопления квартиры.

■ Защита от перелива

Контроль уровня воды в машине. При повышении нормы включается насос, который откачивает воду до необходимого уровня. Защищает вашу машину от перерасхода воды.

■ Защита от детей

Блокировка панели управления стиральной машины – полезна для того, чтобы ваш ребенок случайно не сбил программу стирки.

• Класс стирки, отжима, энергопотребления •

По качеству стирки, отжима и количеству потребляемой электроэнергии все стиральные машины делятся на семь классов, каждому из которых соответствует определенная латинская буква (от G до A).

Самым качественным, а также экономичным является класс, А (особо экономичные классы обозначаются «плюсами» (А++, А+), а также В и С.

Как правило, основная масса стиральных машин по всем показателям относится к классу А.

• Тип управления •

Управление стиральной машиной может быть:

■ Механическое

Реализовано в виде переключателей и клавиш. Вы сами устанавливаете время стирки, температуру и т. д.

■ Электронное

Реализовано в виде кнопок или сенсорной панели. Вы выбираете программу стирки и машина автоматически настраивает остальные параметры.

При покупке стиральной машины важно помнить, что ее необходимо правильно подключить. В этом помогут наши квалифицированные специалисты.

Как понять, что подшипник стиральной машины вышел из строя?

Характерным признаком такой поломки станет сильный стук в режиме отжима белья. Если Вы заметили такие изменения, следует незамедлительно произвести замену подшипников, иначе это приведет к более глобальной поломке.

Если ваш бойлер не нагревает воду или шумит при включении, тогда в тэне могла образоваться накипь. Сделать это несложно, так как вам необходимо будет просто отключить его от питания и слить воду с бака. После этого вам необходимо разобрать корпус и извлечь из него нагревательный элемент.

После того как вода будет слита вам необходимо провести разборку бойлера своими руками. Для разборки вам необходимо выполнить следующие процессы:

• Отсоединить фастоны.
  
• Открутить болты. Болтов должно быть шесть штук.

При снятии крышки с бойлера может вылиться немного воды. Нагревательный элемент вам необходимо почистить пока он будет находиться в мокром состоянии. Если накипь высохнет, тогда тэн будет сложно очистить. Счистить грязь с тэна вы сможете благодаря простой деревянной лопатке. Для того чтобы ремонт бойлера не прошел зря вам необходимо будет дополнительно прокипятить тэн.

Вода, в которую вы его кинете должна содержать соду. Она поможет провести качественную очистку. Если накипь не пропала, тогда возьмите наждачную бумагу и очистите тэн. В конечном результате ваша трубка должна иметь металлический цвет. После этого устройство можно поставить на место.

Если в мясоприемник вашей мясорубки Мулинекс попал посторонний предмет и испортил шестерню, вы вполне можете устранить неполадку самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов мастерской. Так вы сэкономите ваше время и денежные средства. Итак, начнем.

• Сначала разбираем мясорубку на основные узлы. Сначала разбирается корпус, который скреплен 4 винтами, затем снимаются внутренние крепежи. Чтобы не запутаться при разборке, рекомендуем фиксировать процесс на фотографиях. Эта марка в качестве крепежей использует винты 2-х видов, так что запаситесь двумя отвертками и плоскогубцами.
• Далее нужно разобрать сам мясоприемник. Он состоит из двух частей и крепится 6-ю винтами.
• Выяснить, что испортилась шестерня можно только по итогам разборки. Но, если мясорубка не крутится, вы можете предполагать эту поломку изначально. Шестерню можно купить в мастерской или заказать по интернету.
• Проверить смазку, если ее недостаточно – нанести.
• На всякий случай сделайте внешний осмотр и других узлов.
• Теперь можно приступать к сборке, не забудьте об особенностях крепежей Мулинекс.
• Теперь можно приступать к сборке, пользуясь сделанными ранее фотографиями. Они помогут вам выполнить процесс максимально правильно. Сама процедура не сложна, немного постараться придется с крепежами.

Если в вашем водонагревателе вышел из строя нагревательный элемент (ТЭН), то вы можете попробовать поменять его самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

1. Прежде всего, перед началом ремонта, обязательно следует отключить бойлер от сети. Ни в коем случае не начинайте работу с прибором, подключенным к электропитанию! После того, как питание выключено, перекрываем кран подачи холодной воды.
2. Затем открываем кран горячей воды и сливаем лишнюю воду из системы
3. Откручиваем предохранительный винт на обратном клапане
4. Подсоединяем трубку диаметром 8 мм. для слива воды и открываем обратный клапан.
5. Откручиваем гайку на трубе горячей воды и отсоединяем ее от водонагревателя.
6. Сливаем всю воду из бойлера. Этот процесс может занять 10-15 минут, наберитесь терпения.
7. Затем отсоединяем бойлер от холодной воды, снимаем его, отсоединяем клапан и переходник и ставим на ровную поверхность.
8. Снимаем крышку водонагревателя.
9. Затем откручиваем гайки, отсоединяем все провода и демонтируем датчики с ТЭНа.
10. Вынимаем ТЭН и переставляем уплотнитель из резины на новый. Также устанавливаем магниевый анод.
11. Затем собираем прибор, совершая все действия в обратном порядке. Подключаем воду, включаем в сеть и тестируем работу водонагревателя после ремонта.

Начнём с теории и вспомним Брауновское движение молекул, чем сильнее они начнут тереться друг об друга то сильнее начнут выдавать тепло .У нас же в проводе начинает проходить электрический ток и чем меньше сечение провода тем сильнее электроны начинают биться об кристаллическую решётку проводника (провода) .

Выбрав сечение провода для правильной нагрузки провода и кабеля мы уменьшим трение электронов об кристаллическую решётку и тем самым нагрев.

Другими словами если сопротивление будет нулевым или сверх проводимым то мы бы могли на ниточку кабеля подключили бы хоть 1 000 000 бойлер и выше)

Для 2КВт сечение медного провода лучше взять 1.5мм 2 ,а для алюминия 23мм2)

Если же греется вилка то нужно смотреть на розетку так , разобрав её прочистить (латунные  колодочки ) в которые садится ножки вилки.

Заменить лампочку в СВЧ можно своими руками.

Как это сделать, можно узнать из инструкции к агрегату, а также из нашей краткой инструкции.

• Нужно отключить СВЧ из розетки
• После чего нужно снять заднюю стенку. Для этого с помощью отвертки нужно отвинтить саморезы, которые ее фиксируют

• Как правило, лампочка располагается в правой части СВЧ. В этом месте имеются специальные отверстия.
• После этого вынимаем патрон лампы и выкручиваем из него лампу.
• Теперь ввинчиваем в него новую
• ;
• После этого кожух нужно поставить на место;
• Проверяем работу лампы. Если после этого она не работает, то следует отдать в ремонт в сервисный центр.

• Следует обратить внимание, что если микроволновка новая, то не следует выполнять ремонт до истечения гарантийного срока. В противном случае в бесплатном ремонте вам откажут. Мощность лампы, которую устанавливаются в СВЧ не более 20 Вт, размер цоколя Е-14. Кроме того в некоторых моделях СВЧ лампы не оснащаются цоколем с резьбой, поэтому заменить ее будет сложно своими руками.

Бытовая техника зачастую ломается по независимым от нас причинам, виной тому ограниченный срок службы некоторых элементов. Но бывает, когда мы сами грубо нарушаем технику безопасности, не правильно эксплуатируя электрические приборы.

В этой статье я расскажу что же делать если в вашей микроволновке появляются искры при разогреве пищи, и коротко объясню как этого избежать.

Для начала, как полагается, необходимо вспомнить технику безопасности.

• Никогда не проводите никакие ремонтные операции техники во включенном состоянии!!
• Если провод 220в отключен, это не значит, что вас не может ударить убить током! В микроволновке есть высоковольтный конденсатор, напряжение на нем может достигать 3000 вольт при ОТКЛЮЧЕННОМ ШНУРЕ ПИТАНИЯ 220в.
• Золотое правило гласит - каждый должен заниматься своим делом, поэтому доверьтесь эксперту (по возможности).

Ну, сняв с себя всю ответственность, продолжим.

При появлении искр в микроволновке, в 80% случаев не потребуется её разбирать, поэтому прямого контакта с высоковольтными элементами не будет.

• Откройте дверцу микроволновки и внимательно осмотрите серебристого цвета "накладку" на боковой стенке. На ней не должно быть никаких почернений, пробоин.

Для устранения нам понадобится "слюда для микроволновок", которою можно приобрести в нашем магазине.

• Аккуратно демонтируем негодную накладку. Для этого потребуется открутить пару шурупчиков или же просто поддеть кухонным ножом старую накладку.
• Промываем влажной тряпочкой место где была наша слюда, смывая жир.
• Из нового куска слюды аккуратно вырезаем точно такую же накладочку, проделываем дырки и прикрепляем обратно.
• Без усилий проглаживаем края сухой тряпочкой, для хорошего контакта слюды с поверхностью, ставим стакан с водой в микроволновку, включаем в сеть, закрываем дверцу и включаем на 3-5 секунд.
• Если треска и искр больше нет, то пробуем разогреть в течении минуты, далее 3х минут. если всё хорошо, то можно вас поздравить! Если даже после замены слюды микроволновка искрит, то необходимо вызвать мастера, дабы более детально изучить неисправность.

Причины возникновения подобных неполадок заключаются в следующем:

1. Нельзя ставить железную посуду в СВЧ печь.(совсем нельзя, даже на 10 секунд).
2. Плохой уход за микроволновой печью (остатки жира, налёт).
3. "Чрезмерный" уход за СВЧ печью, частое намокание слюды приводит к тому, что она размокает и приходит в негодность.

Самый оптимальный вариант - это использовать специальный пластмассовый купол, которым накрывается разогреваемая еда, это предотвращает попадание жировых брызг на стенки СВЧ печи.

Надеюсь мои советы помогут вам.

Не редко такое явление, что микроволновая печь перестает включаться.

Сейчас мы выполним несложный ремонт микроволновой печи Samsung с типовой неисправностью:

1. Перевернем свч печь.
2. Откручиваем винитики.
3. Снимаем крышку свч печи.
4. С помощью мультиметра проверяем работоспособность предохранителя который находится на плате.
5. Вытаскиваем его.
6. Берем новый.
7. Вставляем его на место сгоревшего.
8. Собираем микроволновку в обратной последовательности и проверяем работу.